AS-20

April 5th, 2014 — admin

В начало

Предыдущая глава

Вальпараисо

 

Жила-была на свете крыса

В морском порту Вальпараисо.

Ю.Ким

 

Если Буэнос Айрес называют Парижем Америки Сюр, то Вальпараисо – её Сан-Франциско.

 

Сходство Вальпараисо с Сан-Франциско бросается в глаза повсюду.

В порту – те же контейнеры: China, Hamburg. Те же холмы, такие же извилистые улицы, стекающие к воде.

Тот же океан, огромная бухта, такие же землетрясения. Не совсем такие, если быть точным. Тектонические плиты разлома Сан Андреас в Америке Норте трутся друг о друга, продвигаясь во встречных направлениях: северо-западном и юго-восточном. В Америке Сюр литосферная плита Наска и Южно-американская тектоническая плита сталкиваются, морща и подминая складки земной коры. Южные плиты сшибаются с куда большей яростью, чем северные. И горы в результате этих толчков взметнулись на невероятную высоту. Разве можно сравнить калифорнийские хребет Дьябло или горы Санта-Круз с Андами? В Сантьяго смотришь на снежные вершины и задираешь голову, а в окрестностях Сан-Франциско высочайший пик Loma Prieta выглядит прыщиком на земной поверхности.

В Сан-Франциско есть знаменитый Cable Car – трамвайчик, цепляющийся за металлический трос и втаскивающий публику на вершину холма. В Вальпараисо канатного трамвая нет, но зато в нём есть фуникулёры.

У нас в Киеве тоже есть фуникулёр. Он идёт с Владимирской горки на Подол. А в Одессе, несмотря на холмы, фуникулёра нет.

С  бульвара в  порт  ведёт знаменитая лестница.  Рядом с ней —  фуникулёр. (Если сказать в Одессе это слово – никто не поймёт,  о чём идёт речь. Его просто называют “подъёмная машина”.  Так одесситам кажется короче и  понятней).

Л.Утёсов. Спасибо, сердце!

В Вальпараисо фуникулёры есть. Трудно сказать, сколько их на самом деле. Считается, что девятнадцать и рассеяны они по разным точкам города, чтобы было удобно жителям. Фуникулёры не такие вместительные, как киевский, но со своей задачей справляются. 

В курортном Viña del Mar, расположенном по соседству, есть даже личные фуникулёры и число их варьируется: сегодня – десять, завтра, глядишь: одиннадцатый пристроили.

Впрочем, мы забегаем вперёд, так как, распрощавшись с океанским лайнером и своей уютной каютой, мы слоняемся по пирсу, пытаясь разыскать Олега Ясинского, который обещал подъехать из Сантьяго. На причале жарко, тени мало, а пассажиров много, скамеек нет вообще. Стоим, приткнувшись в тени бетонного забора.

Олег в это время мечется в поисках туристов с нашего же корабля, но из самой Одессы. Одесситы чувствуют себя в Вальпараисо, как дома, и на контакт сразу не выходят.

Наконец, они находятся, мы с Олегом находим друг друга, такси появляется само собой и вот уже взбираемся в Cerro Alegre – культурный и гастрономический центр Вальпараисо, в маленький эксклюзивный отель Acontraluz. Владелец отеля – друг Олега и говорит по-русски. Владельца зовут Хосе, он – чилийский коммунист. Мы сидим на веранде, откуда открывается панорамный вид Вальпараисо, и Хосе рассказывает нам свою историю. Его отца арестовали во время переворота Аугусто Пиночета и продержали год в тюрьме. Сам Хосе, будучи 14-летним связным, попал в руки полиции за нарушение комендантского часа и пробыл в кутузке 3 дня. Когда отца выпустили, семья предпочла эмигрировать и уехала во Францию. 

 

Хосе подрос и поступил учиться в московский университет им. Патриса Лумумбы. Получил диплом по специальности «Горное дело», решил вернуться на родину, чтобы бороться. Подробности борьбы мы не узнали, но результаты её в виде отеля с прекраснейшим видом в Вальпараисо и лучшим сервисом на всём побережье, ощутили вполне.

Беседа идёт на русском и, с помощью Олега, испанском языках. Мы узнаём много нового и о Чили, и о других странах, где ещё не бывали. Разговор заходит о  Кубе, в частности, о высоком уровне медицины на острове. Хосе, оказывается, прекрасно знаком с предметом, так как гостил на Кубе не один раз. Медицина и образование – личная страсть Фиделя Кастро. Хорошо, если у диктаторов такие страсти.

Заводим речь о книге Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда «К охотникам за черепами» и тут же Олег выдаёт изумительную историю, записанную по горячим следам (расшифровка с диктофона):

 

Рассказывает Олег Ясинский

(публикуется впервые)

 

История Сталина и Троцкого, рассказанная в Вальпараисо в отеле Аконтралуз, который является спонсором нашей программы, на следующий день после дня рождения рассказчика, то есть – 19-го января 2014 года.

 

Итак, Эквадор. В Эквадоре есть народ, который называет себя шуары, более известный в миру как хибаро. Но хибаро – это оскорбительное слово и они сами называют себя шуарами. У них есть народная традиция: высушивать голову побеждённого врага. Снимается кожа с черепа, вываривается, вокруг неё танцуют. Очень сложный и интересный духовный религиозный обряд. В результате этого голова уменьшается до величины кулака взрослого человека. Должно быть три шва обязательно на губах, чтобы продукт был настоящим и этот продукт называется – цанца. Цанца это народная традиция народа шуаров.

История наша о том, как ещё в 50-х, начале 60-х годов прошлого века один вождь шуаров, которого звали Сталин, потому что, видимо, когда он родился, другой Сталин был ещё жив и молод, эквадорский Сталин решил делать на цанцах бизнес и продавать их американским туристам. Этот бизнес стал настолько успешным, что за 10-15 лет весь исторический запас народа шуаров, все цанцы, были проданы гринго, Гринго требовали новых и новых цанц, брать их было неоткуда и тогда торговцы начали вскрывать старые могилы в Эквадоре для того, чтобы из мумифицированных трупов делать свежие цанцы. Но гринго поняли подвох, потому что это был даже не second hand, а second head, и платили меньше за ненастоящие цанцы.

После этого в маленьких городках эквадорской сельвы начали пропадать бомжи. Находили обезглавленные трупы, а за хорошую цанцу стали платить по тридцать тысяч долларов, намного больше, чем сейчас. Эквадорское правосудие заинтересовалось этим вопросом. Местные жители знали, что это – дело рук банды Сталина. Сталина начали преследовать и он бежал в Европу. Там он нанял лучших адвокатов и вернулся как преуспевающий бизнесмен в области туризма, открыл отели-бутики, и, во всяком случае – пока, адвокаты его спасают. Другой наш герой, которого родители назвали – Троцкий, был недавно назначен прокурором города Куэнка. Он задался целью посадить Сталина в тюрьму за его преступления. Правосудие, возглавляемое Троцким, преследует Сталина и его бандитов в эквадорской сельве.

Вот такая история о том, как Троцкий и Сталин встречаются вновь через сто лет и на этот раз Троцкий побеждает Сталина.

Заходит разговор о таинственном аргентинском Барилоче, куда якобы бежал в 1945 году Гитлер и где он безмятежно дожил до старости. Олег оказывается не просто экспертом в этой таинственной истории, но даже принимал участие в съёмках фильма «Последняя тайна Гитлера» украинского режиссёра Константина Стогния.

Как известно, о смерти Гитлера ничего в точности неизвестно. Останки его не были достоверно идентифицированы, независимая экспертиза, проведённая американским антропологом Ником Балатони, показала, что череп, хранящийся в Москве, принадлежит женщине. В общем, полная мистика.

С одной стороны, есть официальное заключение, утверждающее, что Гитлер и Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945г. Эта версия базируется на том, что зубы Гитлера якобы были положительно идентифицированы ассистентом берлинского дантиста. Есть также показания четырёх ближайших и преданных Гитлеру людей: личного слуги, адъютанта, пилота и высокопоставленного офицера СС. Есть мнение первого заместителя наркома госбезопасности Ивана Серова, в своём письме от 31 мая 1945г. на имя Берии сообщавшего (буквально): «не вызывает сомнения то, что предполагаемый нами труп Гитлера является подлинным». С другой стороны, имеется множество данных, включая свидетельство пилота, который якобы переправил Гитлера и Еву Браун из осаждённого Берлина в Бельгию, где эта парочка пересела на германскую подводную лодку и в составе флотилии из ещё двух субмарин через три месяца прибыла к берегам Аргентины. 

Аргентина в то время была милостива к немецким нацистам. Многие из них нашли приют в самом Буэнос Айресе. Гитлер, очевидно, предпочёл более уединённое место. Барилоче в то время было труднодоступным районом, где проживало довольно много выходцев из Германии. Самое интересное, что существует дом, в котором Гитлер и Ева провели свои последние годы, и где Гитлер умер в 1964 г. Огромная вилла расположена в очень удобном месте, с трёх сторон она окружена лесом, а с четвёртой имеет выход к воде.

 

Дом сохранился до настоящего времени и недавно выставлен на продажу за сумму 7000000 долларов. Вилла заброшена, совершенно не меблирована и непригодна в общем-то для жилья без серьёзной реконструкции. Запрашиваемая сумма свидетельствует о том, что поместье имеет если не историческое, то по крайней мере, важное значение для предполагаемого покупателя. 

Вид на виллу с карты Google map

Возникает вопрос: почему самого разыскиваемого и самого ненавидимого в мире человека никто не нашёл в этом уединённом, но не таком уж недоступном месте? Но,  спрошу я вас: а сколько лет разыскивали международного террориста Осаму Бин Ладена в 21-м столетии?

Поместье представляло собой автономный комплекс с домашними животными и сельскохозяйственной продукцией. Оно имело рампу, которая вела к озеру и в конце этой рампы находился крытый причал с катером. Ходят слухи, что в нём содержался гидросамолёт. В общем, место это напоминало рай на земле. Любимая жена, верные слуги, большой дом, полная чаша – что ещё нужно человеку, чтобы встретить старость?

Хосе приносит гитару, в вечернем воздухе Вальпараисо раздаются аккорды и голос с испанским акцентом разносит над городом песню из кинофильма «Тени исчезают в полдень»: 

Гляжу в озёра синие,
В полях ромашки рву,
Зову тебя Россиею,
Единственной зову.
Спроси-переспроси меня,
Милее нет земли,
Меня здесь русским именем
Когда-то нарекли.

Как передать ощущение от этой песни, звучащей за десятки тысяч километров от дома, в исполнении красивого чилийского коммуниста с добрым и мужественным лицом? Слова здесь бессильны, только слёзы, которые каждый из нас вытирает украдкой. Хосе тоже расчувствовался, подозвал служащую отеля и… наши вещи были перенесены этажом выше. Мы, помимо воли, переехали в эксклюзивный номер эксклюзивного отеля. 

 

В городе, между тем, не утихала жара, поэтому передвигаться пришлось, прижимаясь к теневой части улиц, что было не так-то просто. Улицы Вальпараисо извилистые, тень перескакивает с одной стороны на другую. Как и в Буэнос Айресе, в городе много бродячих собак. Они совершенно добрые и ленивые. Жители устраивают им домики на улицах и снабжают едой. 

В городе много граффити и политических плакатов лефтистского толка:

 

Левые настроения сильны в Америке Сюр. Если бы сейчас страна делала выбор, за сторонников Пиночета голосовало бы не более 10% населения.

Попетляв по улицам, добираемся до площади Сотомайор. На ней расположено здание Морского командования (Armada de Chile), а в центре – монумент морякам, погибшим в морских сражениях. Чилийцы гордятся тем, что не проиграли ни одной войны, в которую когда-либо ввязывались. Означает ли это, что они всегда выбирали заведомо слабого противника, чилийские учебники истории умалчивают.

 

Небольшая прогулка, перекус в кафе местными пирожками empanadas, заправленными мясом, или сыром, или всем понемножку, созерцание праздной публики, воскресная атмосфера – мог ли сложиться лучше первый день после морского путешествия?

Что за город, что за сумасшествие,

С непричёсанными холмами,

С постоянной нехваткой времени

Нарядиться. С косыми домами.

Жизнь всегда преподносит сюрпризы нам,

Просыпаешься –  смерть в рубахе

И в кальсонах, с татуировками

На прохожем, голом, но в шляпе.

Вас хватает землетрясение,

Вы бежите, ломая ногти,

Исцарапанным тротуаром,

По которому движутся камни

И вода убегает потоком.

Вы уснёте, упав на улице,

И земля будет вас укачивать,

Пыль укроет своим одеялом вас,

А дома бедняков, как раненный

Кит иль птица, из клетки вырвавшись,

Вверх взметнутся, как крылья пробуя,

Но тотчас упадут руинами.

 

Но, как бравый моряк после шторма, ты

Всё забудешь и слёзы высушишь.

И свой дом ты отстроишь заново.

Снова двери в нём будут зелёными,

А наличники окон – жёлтые,

Не полы в нём будут, а палубы,

Парусами наполнятся шторы в нём,

Будут мачтами рамы оконные.

 

Ты совсем невелик, славный город мой,

Как платок на ветру,  беспомощно

Океану машущий с берега.

Пусть насыщен всей болью земною ты,

Но – росой, поцелуем, страданием

Ты о скалы морские полощешься,

И сражаешься, и не сдаёшься ты.

На твоей груди солнцем выжжено

Всё упорство, надежда и счастие.

Крепким якорем радости держишься,

И от берега не оторвёшься ты.

Пабло Неруда. Баллада о Вальпараисо. (Перевод автора).

Вот оно, главное, что роднит эти два тихоокеанских порта – вечное ощущение праздника. И – граффити, покрывающие едва ли не половину всей поверхности стен, пригодных для рисования. В Вальпараисо это – поистине народное искусство. 

Если проехать или долго идти вдоль берега на север, городской пейзаж постепенно переходит в курортный. Это – город Viña del Mar, что означает: «Виноградник у моря».

Мы попадаем в настоящий рай: длинные извилистые пляжи с белоснежным песком, чистейшая вода по одну сторону дороги; отели, рестораны и магазины, круто уходящие вверх по холмам – с другой стороны. В океанской воде – многочисленные скалы, на которых спокойно расположились морские львы, чайки и бакланы. 

Над головой – жаркое солнце, на тротуарах – беззаботные прохожие. Не верится, что в этом земном раю родился зловещий заговор, возглавляемый генералом Аугусто Пиночетом в 1973-м году.

Можно много спорить о том, куда привёл бы страну Сальвадор Альенде и что хорошего сделал для чилийцев Аугусто Пиночет. Есть разные точки зрения, например известный российский мыслитель и исполнитель собственных песен Александр Розенбаум в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал следующее:

— Говорят, что вы виделись с Пиночетом?
— Это было 7 лет назад. Он мне понравился: крепкий, воспитанный, хороший дед. Настоящий вояка. Но свои выводы о доне Аугусто и его правлении я сделал не по встрече, а по тому, что увидел в Чили. Если бы у власти остался Альенде, эта страна бы кончилась.

— А репрессии? 
— Пиночет убрал с дороги только 3 тысячи — тех, кто с оружием в руках выступил против режима. Туда же попал и обыкновенный кабацкий лабух Виктор Хара, из которого сделали невесть что.
 

Конечно, автору бессмертной песни «Гоп-стоп» виднее, кто является кабацким лабухом, а кто – настоящим поэтом:

Гоп-стоп, Сэмен, засунь ей под ребро,

Гоп-стоп, смотри, не обломай “перо”

Об это каменное сердце

Суки подколодной.

Ну-ка, позовите Герца,

Он прочтёт ей модный,

Очень популярный

В нашей синагоге отходняк.

Тем более, А.Розенбауму – певцу русского казачества:

Под зарю вечернюю-у-у-у солнце к речке клонит,

Всё, что было не было, знали наперё-о-од.

Только пуля казака-а во степи догонит,

Только пуля казака-а с коня собьёт.

Бравому казаку Розенбауму три тысячи уничтоженных чилийцев не представляются большой цифрой. Это только статистика, не правда ли?

Но товарищ Розенбаум – не единственный представитель казачества, поддержавший Аугусто Пиночета. В памяти чилийцев остался жестокий садист – бригадный генерал армии мятежного генерала. Зовут его – Мигель Красснофф-Марченко.

 

Родился этот потомственный казак в семье донского атамана – полковника Семёна Краснова и его жены – кубанской казачки Дины Марковой.

Папа Мигеля вместе со своим родственником – Петром Красновым – всю жизнь сражался с коммунистами и жидами, для чего примкнул к нацистам и даже выпустил воззвание, призывающее «немецкое оружие и Хитлера совершить с Россией то, что сделали для Пруссии Русские и Император Александр I в 1813 году». Солдаты казачьих частей под руководством Красновых присягая, произносили тогда такие слова: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом перед Святым Евангелием в том, что буду Вождю Новой Европы и Германского Народа Адольфу Гитлеру верно служить и буду бороться с большевизмом, не щадя своей жизни, до последней капли крови». Пётр Николаевич Краснов был плодовитым литератором, издавшим 41 книгу: несколько романов, четыре сборника рассказов и два тома воспоминаний. Как и многие одарённые самородки, он не был оценён на родине. Обоих Красновых повесили в 1947 году.

А Мигель со своей мамой нашли покровителя в лице чилийского дипломата по имени Санта Крус. С его помощью Мигель прибыл в Вальпараисо 19 августа 1948 года. Мама вскоре устроилась переводчиком в Министерство Иностранных дел Чили, а сын сделал военную карьеру, венцом которой стало продолжение борьбы его предков против жидов и коммунистов. Борьба эта заключалась в похищении и пытках несогласных с режимом людей. Боролся Мигель настолько успешно и преданно, что по истечении полугода со дня переворота был произведён в начальники отдела безопасности и личной охраны генерала Аугусто Пиночета.

Согласитесь, не всякий военнослужащий способен самолично участвовать в пытках заключённых. По свидетельствам очевидцев, 27-летний лейтенант Мигель Красснофф был единственным офицером, который пытал и расстреливал задержанных, не закрывая лица маской.  Из-за своих незаурядных личных качеств Мигель был награждён высшей наградой чилийской армии – медалью «За мужество». А за что же ещё?

Чилийский народ также не проявил благодарности к деяниям очередного Крассноффа и летом 2001 года осудил его на 15 лет заключения. К этому сроку позже добавили ещё несколько раз по 10 лет, один раз – «пятёрку», потом – «семёрку», «троечку» – в общем, достаточно для того, чтобы генерал 1946 года рождения никогда не вышел на свободу. Впрочем, чилийский народ не мстителен. Генерал изолирован, но проводит своё заключение в относительно комфортных условиях. Сначала он сидел в так называемой «пятизвёздочной» тюрьме «Кордильера», сейчас поражён в правах и переведён в «четырёхзвёздочную». В пятизвёздочной «Кордильере» узники имеют доступ к интернету, им разрешено пользоваться кабельным телевидением, посещать теннисный корт, сад и площадку для барбекю. Некоторые слабонервные заключённые не выдержали перевода в четырёхзвёздный отель за решёткой. Бывший чилийский генерал, возглавлявший службу разведки во время правления Аугусто Пиночета, 87-летний Одланьер Мена, узнав о предстоящей смене места заключения, покончил с собой.

Но не таков донской казак Мигель! Он стойко переносит лишения и в четырёхзвёздочной тюрьме.

Генерал Красснофф пользуется поддержкой не только Розенбаума. В Москве недавно состоялась презентация посвящённой ему книги чилийского историка Жизелы Энсины. Это действо стало возможным благодаря участию живущего в Чили кубанского же казака Руслана Гаврилова. В поддержку Крассноффа в 2011 году проводился «пикет» у памятника Л.Н.Толстому (метро «Фрунзенская»).

Поддержка чилийскому палачу у памятника Льву Толстому, станция метро им. Фрунзе?! 

Ущипните меня!!! 

Наш путь продолжался, ничем не омрачённый, по роскошной набережной Виноградника у Моря. Вид немного портят пучки телефонных проводов и электрических кабелей над головой, но тут уж ничего не поделаешь. В сейсмической зоне закапывать кабели под землю – дело рискованное. 

Целью нашей прогулки был ресторан Mar de Viña, на вывеске которого значилось: Tenedor Libre. Tenedor – по-испански означает «вилка», а Libre – «бесплатный». В целом же словосочетание переводится как «шведский стол».

Много нам приходилсь видеть шведских столов, в лучшем из которых – в сарагосской гостинице “Palafox” – к завтраку подавались не только десятки закусок, но и набор вин. «Mar de Viña» занял бы место в первой пятёрке.

В этом популярном ресторане овощные блюда можно брать самому, а мясо и рыбу на вертелах разносят стройные чилийские официанты-camarero. Они же приносят спиртные напитки.

Олег продолжал потчевать нас блюдами интеллектуальной пищи.

Рассказывал о чилийском дипломате и эзотерическом поклоннике Гитлера Мигеле Серрано, который был, по некоторым сведениям, любовником Индиры Ганди. О зловещей нацистской колонии Дигнидад, приютившей доктора Менгеле и сотрудничавшей с тайной полицией Пиночета. О предстоящей экспедиции на Южный полюс со священниками Русской Православной Церкви. О разыскиваемой дыре в районе Антарктиды, ведущей во внутреннюю поверхность Земли…

Тем полуднем camarero пришлось совершить не один рейс из кухни к нашему столику и обратно. Было трудно оторваться как от свежайших чилийских блюд, так и от роскошного вида из настежь распахнутого окна. Лёгкое и приятное хмеление способствовало восприятию необычных историй Олега. 

Вечером мы посадили Олега на автобус до Сантьяго и не торопясь вернулись в отель, на нашу живописную веранду, с лучшим в городе видом на уходящее в Тихий океан солнце. С солнцем ушла жара и город обволокла желанная прохлада. Хосе исчез со своей гитарой, оставив нас на попечение двух симпатичных чилиек, владевших английским примерно в той же степени, какой я изъяснялся на испанском. «А нельзя ли сообразить бутылочку белого вина и какую-нибудь закусочку-вообще?» «Для вас – любой каприз», – на вальпараисском слэнге откликнулись чилийки и мигом отправились выполнять заказ. Миг, впрочем, затянулся на добрых полчаса. Спустившись в нетерпении к столу регистрации, я обнаружил достойных чилиек возле изящно накрытого подноса и сырами и колбасами. В поте лица они изнемогали в неравной борьбе с бутылкой (botella) и штопором – sacacorchos. Сноровки в обращении с sacacorchos у бедных девушек было столько же, как у монашек c презервативом, но совместными усилиями пробка была побеждена и botella проследовала вместе с подносом на остывшую уже веранду. 

Закат в Вальпараисо приходит по расписанию, а вот время рассвета непредсказуемо. Оно зависит от того места, где вы проснулись, ибо с восточной стороны город окружён холмами. Солнце возникает не внезапно. Сначала озаряются западные склоны, ночная тень сползает всё ниже и ниже, извещая о приходе нового дня. Холмы восточной части становятся ярче и вот уже яркая корона появляется на их верхушке. А ещё через пару секунд свет достигает нашей веранды. 

 

Продолжение

Share and Enjoy:
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Facebook
  • MySpace
Posted in Путешествия, Uncategorized. No Comments »

Leave a Reply

«

»